સમાચાર અને પ્રેસ

આ સિઝનમાં, તુર્કીના ફેશન ઉદ્યોગે વર્તમાન કોવિડ-19 કટોકટી અને પડોશી દેશોમાં ભૌગોલિક રાજકીય સંઘર્ષ, ચાલુ પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપ, અસામાન્ય રીતે ઠંડા હવામાનના મોરચે ઉત્પાદન અટકાવવા અને દેશની આર્થિક કટોકટી સુધીના અસંખ્ય પડકારોનો સામનો કર્યો છે, જેમ કે તુર્કીના નાણાકીય ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે. યુકેના ફાઇનાન્સિયલ ટાઇમ્સ અનુસાર કટોકટી.ધ ટાઈમ્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે આ વર્ષે માર્ચમાં ફુગાવો 54% ની 20 વર્ષની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો છે.
આ અવરોધો હોવા છતાં, સ્થાપિત અને ઉભરતી તુર્કી ડિઝાઇન પ્રતિભાએ આ સિઝનમાં ઇસ્તંબુલ ફેશન વીકમાં દૃઢતા અને આશાવાદ દર્શાવ્યો હતો, આ સિઝનમાં તેમની વૈશ્વિક હાજરીને વિસ્તૃત કરવા અને સાબિત કરવા માટે ઇવેન્ટ્સ અને પ્રદર્શન વ્યૂહરચનાઓનું મિશ્રણ ઝડપથી અપનાવ્યું હતું.
ઓટ્ટોમન પેલેસ અને 160 વર્ષ જૂના ક્રિમિઅન ચર્ચ જેવા ઐતિહાસિક સ્થળો પર શારીરિક પ્રદર્શન, ઇન્ટરેક્ટિવ ડિજીટલ ઓફરિંગ તેમજ બોસ્ફોરસ પ્યુર્ટો ગાલાટા પર નવા ખુલેલા પ્રદર્શનો, પેનલ ચર્ચાઓ અને પોપ-અપ્સ સાથે સમાવિષ્ટ શેડ્યૂલ પર પાછા ફરે છે.
ઇવેન્ટના આયોજકો - ઇસ્તંબુલ ગાર્મેન્ટ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન અથવા İHKİB, ટર્કિશ ફેશન ડિઝાઇનર્સ એસોસિએશન (MTD) અને ઇસ્તંબુલ ફેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (IMA) - સ્થાનિકોને લાઇવ બ્રોડકાસ્ટ ઉદ્યોગના સભ્યો દ્વારા ઘનિષ્ઠ લાઇવ સ્ક્રીનિંગ અનુભવ અને મુલાકાતો આપવા માટે ઇસ્તંબુલ સોહો હાઉસ સાથે ભાગીદારી કરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રેક્ષકો પછી FWI ના ડિજિટલ ઇવેન્ટ સેન્ટર દ્વારા ઑનલાઇન કનેક્ટ થઈ શકે છે.
ઈસ્તાંબુલમાં, શારીરિક પ્રવૃત્તિઓના સક્રિયકરણ અને સ્ક્રીનીંગમાં નવી ઉર્જાનો સ્પષ્ટ અહેસાસ હતો કારણ કે સહભાગીઓ આબોહવાની પરિસ્થિતિઓમાં ફરીથી તેમના સમુદાયોમાં વ્યક્તિગત રૂપે જોડાયા હતા. જ્યારે કેટલાક હજુ પણ અચકાતા હતા, એક ગરમ લાગણી પ્રવર્તતી હતી.
"[અમે] સાથે રહેવાનું ચૂકીએ છીએ," મેન્સવેર ડિઝાઈનર નિયાઝી એર્દોઆને કહ્યું.
નીચે, BoF આ સિઝનમાં ઈસ્તાંબુલમાં તેમની ઝુંબેશ અને બ્રાન્ડ વ્યૂહરચના કેવી રીતે વિકસિત થઈ છે તે જાણવા માટે તેમની ફેશન વીક ઈવેન્ટ્સ અને ઈવેન્ટ્સમાં 10 ઉભરતા અને સ્થાપિત ડિઝાઇનર્સને મળે છે.
સુદી એટુઝની સ્થાપના કરતા પહેલા સનસિમ અદાલીએ બ્રસેલ્સમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. ડિઝાઈનર, જે ડિજિટલ-પ્રથમ અભિગમને ચેમ્પિયન કરે છે, તે આજે તેના ડિજિટલ વ્યવસાય પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે અને તેના ટેક્સટાઈલ વ્યવસાયને ઘટાડી રહી છે. તેણી વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી મોડલ્સ, ડિજિટલ કલાકારો અને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ એન્જિનિયર્સનો ઉપયોગ કરે છે. NFT કેપ્સ્યુલ સંગ્રહ અને મર્યાદિત ભૌતિક કપડાં તરીકે.
Şansım Adalı ઈસ્તાંબુલના ગલાટા નજીક ક્રિમીયા મેમોરિયલ ચર્ચમાં તેણીનું પ્રદર્શન યોજે છે, જ્યાં તેણીની ડીજીટલ ડીઝાઇન ડીજીટલ અવતાર પર તૈયાર કરવામાં આવે છે અને 8 ફૂટ ઉંચી સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત થાય છે. કોવિડ-19માં તેણીના પિતાને ગુમાવ્યા બાદ, તેણીએ સમજાવ્યું કે તે હજુ પણ “ ફેશન શોમાં ઘણા બધા લોકો એકસાથે હોય તે યોગ્ય નથી લાગતું. તેના બદલે, તેણીએ તેના ડિજિટલ મોડલ્સનો ઉપયોગ નાની ડિસ્પ્લે સ્પેસમાં કર્યો.
તેણીએ BoF ને કહ્યું, "જૂની બાંધકામ સાઇટ પર ડિજિટલ પ્રદર્શન યોજવું એ ખૂબ જ અલગ અનુભવ છે."મને આ વિપરીતતા ગમે છે.દરેક વ્યક્તિ આ ચર્ચ વિશે જાણે છે, પરંતુ કોઈ અંદર જતું નથી. નવી પેઢીને આ સ્થાનો અસ્તિત્વમાં છે તે પણ ખબર નથી.તેથી, હું ફક્ત યુવા પેઢીને અંદર જોવા માંગુ છું અને યાદ રાખો કે અમારી પાસે આ સુંદર સ્થાપત્ય છે."
ડિજિટલ શો લાઇવ ઓપેરા પર્ફોર્મન્સ સાથે છે, અને ગાયક અદાલ આજે બનાવેલા કેટલાક ભૌતિક પોશાકોમાંથી એક પહેરે છે — પરંતુ મોટાભાગે, સુડી એટુઝ ડિજિટલ ફોકસ રાખવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
“મારી ભાવિ યોજનાઓ ફક્ત મારી બ્રાન્ડની કાપડની બાજુ નાની રાખવાની છે કારણ કે મને નથી લાગતું કે વિશ્વને મોટા પાયે ઉત્પાદન માટે બીજી બ્રાન્ડની જરૂર છે.હું ડિજિટલ પ્રોજેક્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરું છું.મારી પાસે કોમ્પ્યુટર એન્જીનીયર્સ, ડીજીટલ કલાકારો અને કપડા કલાકારોની ટીમ છે.મારી ડિઝાઇન ટીમ જનરલ ઝેડ છે, અને હું તેમને સમજવાનો, તેમને જોવાનો, સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરું છું."
Gökay Gündoğdu 2007 માં મિલાનમાં ડોમસ એકેડેમીમાં જોડાતા પહેલા બ્રાન્ડ મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કરવા ન્યુ યોર્ક ગયા હતા. Gündoğduએ 2014 માં તેનું વુમન્સવેર લેબલ TAGG લોંચ કરતા પહેલા ઇટાલીમાં કામ કર્યું હતું - એટીટ્યુડ ગોકે ગુંડોગડુ. સ્ટોકિસ્ટ્સમાં લુઈસા વાયા રોમા અને તેની કઈ ઈ-કોમર્સ સાઇટનો સમાવેશ થાય છે. રોગચાળા દરમિયાન શરૂ કરવામાં આવી હતી.
TAGG આ સિઝનના કલેક્શનને ડિજિટલી ઓગમેન્ટેડ મ્યુઝિયમ પ્રદર્શનના રૂપમાં રજૂ કરે છે: “અમે વોલ હેંગિંગ્સમાંથી બહાર આવતી લાઈવ મૂવીઝ જોવા માટે QR કોડ્સ અને ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ — ફેશન શોની જેમ સ્થિર ચિત્રોના વિડિયો વર્ઝન,” Gündoğduએ BoF ને જણાવ્યું.
તેમણે કહ્યું, “હું બિલકુલ ડિજિટલ વ્યક્તિ નથી, પરંતુ રોગચાળા દરમિયાન, “આપણે જે કરીએ છીએ તે બધું ડિજિટલ છે.અમે અમારી વેબસાઇટને વધુ સુલભ અને સમજવામાં સરળ બનાવીએ છીએ.અમે [હોલસેલ મેનેજમેન્ટ પ્લેટફોર્મ] માં છીએ જુરે 2019 ના રોજ સંગ્રહનું પ્રદર્શન કર્યું અને યુએસ, ઇઝરાયેલ, કતાર, કુવૈતમાં નવા અને નવા ગ્રાહકો મેળવ્યા.”
તેની સફળતા છતાં, આ સિઝનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય એકાઉન્ટ્સ પર TAGGનું ઉતરાણ પડકારજનક સાબિત થયું છે.” આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા અને ખરીદદારો હંમેશા તુર્કીમાં અમારી પાસેથી કંઈક જોવા માંગે છે.હું ખરેખર સાંસ્કૃતિક તત્વોનો ઉપયોગ કરતો નથી – મારું સૌંદર્ય વધુ ન્યૂનતમ છે," તેમણે કહ્યું. પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રેક્ષકોને આકર્ષવા માટે, ગુંડોડુએ તુર્કીના મહેલોમાંથી પ્રેરણા લીધી, તેના આર્કિટેક્ચર અને આંતરિક વસ્તુઓની નકલ સમાન રંગો, ટેક્સચર અને સિલુએટ્સ સાથે કરી.
આર્થિક કટોકટીએ આ સિઝનમાં તેના સંગ્રહને પણ અસર કરી છે: “તુર્કી લીરા ગતિ ગુમાવી રહ્યું છે, તેથી બધું ખૂબ મોંઘું છે.વિદેશમાંથી કાપડની આયાત કરવામાં વ્યસ્ત છે.સરકાર કહે છે કે તમારે વિદેશી ફેબ્રિક ઉત્પાદકો અને સ્થાનિક બજાર વચ્ચે હરીફાઈ ન કરવી જોઈએ.આયાત કરવા માટે તમારે વધારાનો ટેક્સ ચૂકવવો પડશે.”પરિણામે, ડિઝાઇનરોએ ઇટાલી અને ફ્રાન્સથી આયાત કરાયેલા કાપડ સાથે સ્થાનિક રીતે મેળવેલા કાપડનું મિશ્રણ કર્યું.
ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર યાકૂપ બિસરે તુર્કી ડિઝાઇન ઉદ્યોગમાં 30 વર્ષ પછી 2019 માં તેમની બ્રાન્ડ Y Plus, એક યુનિસેક્સ બ્રાન્ડ લોન્ચ કરી. Y Plus ફેબ્રુઆરી 2020 માં લંડન ફેશન વીકમાં ડેબ્યૂ કર્યું.
Yakup Bicer ના પાનખર/વિન્ટર 22-23 કલેક્શનનું ડિજિટલ કલેક્શન "અનામી કીબોર્ડ હીરો અને તેમના ક્રિપ્ટો-અરાજકતાવાદી વિચારધારાના બચાવકર્તાઓ" દ્વારા પ્રેરિત છે અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર રાજકીય સ્વતંત્રતાના રક્ષણનો સંદેશ આપે છે.
"હું થોડા સમય માટે [બતાવવાનું] ચાલુ રાખવા માંગુ છું," તેણે BoF ને કહ્યું. "અમે ભૂતકાળમાં કર્યું છે તેમ, ફેશન વીક દરમિયાન ખરીદદારોને એકસાથે લાવવા એ ખૂબ જ સમય માંગી લેતું અને આર્થિક રીતે બોજારૂપ છે.હવે આપણે ડિજિટલ પ્રેઝન્ટેશન સાથે બટનના ટચ પર એક જ સમયે વિશ્વના તમામ ભાગોમાં પહોંચી શકીએ છીએ.
ટેક્નોલોજી ઉપરાંત, બાઈસર સપ્લાય ચેઈન વિક્ષેપોને દૂર કરવા માટે સ્થાનિક ઉત્પાદનનો લાભ લઈ રહ્યું છે - અને આમ કરવાથી, વધુ ટકાઉ પ્રથાઓ પહોંચાડવાની આશા છે.”અમે મુસાફરી પ્રતિબંધોનો સામનો કરી રહ્યા છીએ અને હવે અમે [વિશ્વ ક્ષેત્રમાં] યુદ્ધમાં છીએ, તેથી નૂર તે જે સમસ્યા બનાવે છે તે આપણા સમગ્ર વેપારને અસર કરે છે.[...] સ્થાનિક ઉત્પાદન સાથે કામ કરીને, અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે અમારી [નોકરીઓ] [વધુ] ટકાઉ છે, અને [અમે] અમારી કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ ઘટાડી છે.”
Ece અને Ayse Ege એ 1992 માં તેમની બ્રાન્ડ Dice Kayek લોન્ચ કરી હતી. અગાઉ પેરિસમાં ઉત્પાદિત, બ્રાન્ડ 1994 માં Fédération Française de la Couture માં જોડાઈ હતી અને તેને જમીલ પ્રાઈઝ III, ઇસ્લામિક પરંપરાઓથી પ્રેરિત સમકાલીન કલા અને ડિઝાઇન માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. 2013. આ બ્રાન્ડે તાજેતરમાં તેના સ્ટુડિયોને ઈસ્તાંબુલમાં સ્થાનાંતરિત કર્યું છે અને વિશ્વભરમાં તેના 90 ડીલરો છે.
Dice Kayek ની બહેનો Ece અને Ayse Ege એ આ સિઝનમાં ફેશન વિડિયોમાં તેમનો સંગ્રહ પ્રદર્શિત કર્યો છે - એક ડિજિટલ ફોર્મેટ જેનાથી તેઓ હવે પરિચિત છે, તેઓ 2013 થી ફેશન ફિલ્મો બનાવી રહ્યા છે. તેને ખોલો અને તેના પર પાછા જાઓ. તેનું મૂલ્ય વધુ છે. 10 અથવા 12 વર્ષ, તમે તેને ફરીથી જોઈ શકો છો. અમે તેની વિવિધતાને પસંદ કરીએ છીએ," Ece એ BoF ને જણાવ્યું.
આજે, ડાઈસ કાયેક યુરોપ, યુએસ, મધ્ય પૂર્વ અને ચીનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વેચાણ કરે છે. પેરિસમાં તેમના સ્ટોર દ્વારા, તેઓએ પ્રાયોગિક છૂટક વ્યૂહરચના તરીકે ટર્કિશ રિવાજોનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહકોના સ્ટોરમાંના અનુભવને અલગ પાડ્યો.”તમે આની સાથે સ્પર્ધા કરી શકતા નથી. મોટી બ્રાન્ડ્સ ગમે ત્યાં છે, અને તે કરવામાં કોઈ ફાયદો નથી,” આયસે કહ્યું, જેમણે કહ્યું કે બ્રાન્ડ આ વર્ષે લંડનમાં અન્ય સ્ટોર ખોલવાની યોજના ધરાવે છે.
આ બહેનો ઇસ્તંબુલ જતા પહેલા પેરિસથી તેમનો વ્યવસાય ચલાવતી હતી, જ્યાં તેમનો સ્ટુડિયો બ્યુમોન્ટીના શોરૂમ સાથે જોડાયેલો છે. ડાઈસ કાયકે તેમના વ્યવસાયને સંપૂર્ણ રીતે આંતરિક બનાવ્યો અને ઉત્પાદન વધુ નફાકારક બનતું જોયું, “કંઈક જે અમે બીજી ફેક્ટરીમાં ઉત્પાદન કરતા હતા ત્યારે અમે ન કરી શક્યા. "ઈન-હાઉસ પ્રોડક્શન લાવવામાં, બહેનોએ પણ ટર્કિશ કારીગરીની આશા વ્યક્ત કરી હતી અને તેના સંગ્રહમાં તેની જાળવણી કરવામાં આવે છે.
નિયાઝી એર્દોઆન ઇસ્તંબુલ ફેશન વીક 2009ના સ્થાપક ડિઝાઇનર અને તુર્કીશ ફેશન ડિઝાઇનર્સ એસોસિએશનના વાઇસ-પ્રેસિડેન્ટ અને ઇસ્તંબુલ ફેશન એકેડમીના લેક્ચરર છે. મેન્સવેર લાઇન ઉપરાંત, તેમણે 2014 માં એક્સેસરીઝ બ્રાન્ડ NIYO ની સ્થાપના કરી અને યુરોપિયન ટાઇટલ જીત્યું. તે જ વર્ષે મ્યુઝિયમ એવોર્ડ.
નિયાઝી એર્દોઆને આ સિઝનમાં તેમના મેન્સવેર કલેક્શનને ડિજિટલ રીતે રજૂ કર્યું: “આપણે બધા હવે ડિજિટલી બનાવી રહ્યા છીએ – અમે મેટાવર્સ અથવા NFTs માં બતાવીએ છીએ.અમે કલેક્શનને ડિજિટલ અને ફિઝિકલી બંને રીતે વેચીએ છીએ, બંને દિશામાં જઈએ છીએ.અમે બંનેના ભવિષ્ય માટે તૈયારી કરવા માંગીએ છીએ,” તેમણે BoFને કહ્યું.
જો કે, આગામી સિઝન માટે, તેણે કહ્યું, “મને લાગે છે કે અમારે શારીરિક શો કરવો પડશે.ફેશન સમાજ અને લાગણી વિશે છે, અને લોકો સાથે રહેવાનું પસંદ કરે છે.સર્જનાત્મક લોકો માટે, અમને આની જરૂર છે.
રોગચાળા દરમિયાન, બ્રાંડે એક ઓનલાઈન સ્ટોર બનાવ્યો અને રોગચાળા દરમિયાન ગ્રાહકોની માંગમાં થયેલા ફેરફારોને ધ્યાનમાં લઈને, "વધુ સારી રીતે વેચાણ" થવા માટે તેમના સંગ્રહોને બદલી નાખ્યા. તેણે આ ગ્રાહક આધારમાં ફેરફાર પણ જોયો: “હું મારા મેન્સવેરને જોઈ રહ્યો છું. સ્ત્રીઓને પણ વેચવામાં આવે છે, તેથી કોઈ સીમાઓ નથી."
IMAમાં લેક્ચરર તરીકે, એર્દોગન આગામી પેઢી પાસેથી સતત શીખી રહ્યા છે. “આલ્ફા જેવી પેઢી માટે, જો તમે ફેશનમાં છો, તો તમારે તેમને સમજવું પડશે.મારી દ્રષ્ટિ તેમની જરૂરિયાતોને સમજવા, ટકાઉપણું, ડિજિટલ, રંગ, કટ અને આકાર વિશે વ્યૂહાત્મક બનવાની છે - અમારે તેઓની સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરવા માટે કામ કરવું પડશે."
ઇસ્ટીટ્યુટો મેરાંગોની સ્નાતક, નિહાન પેકરે 2012 માં તેના નામનું લેબલ લોંચ કરતા પહેલા ફ્રેન્કી મોરેલો, કોલમાર અને ફર્લા જેવી કંપનીઓ માટે કામ કર્યું હતું, રેડી-ટુ-વેર, બ્રાઇડલ અને કોચર કલેક્શન ડિઝાઇન કર્યું હતું. તેણીએ લંડન, પેરિસ અને મિલાન ફેશન વીક્સમાં પ્રદર્શન કર્યું છે.
આ સિઝનમાં બ્રાંડની 10મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરતા, નિહાન પેકરે કેરાગન પેલેસ ખાતે એક ફેશન શો યોજ્યો હતો, જે બોસ્ફોરસને નજરે જોતી હોટલમાંથી રૂપાંતરિત ભૂતપૂર્વ ઓટ્ટોમન મહેલ હતો.”મારા માટે તે સ્થાન જ્યાં હું માત્ર સપનું જ જોઈ શકતો હતો ત્યાં કલેક્શન દર્શાવવું અગત્યનું હતું,” પેકરે BoF ને કહ્યું "દસ વર્ષ પછી, મને લાગે છે કે હું વધુ મુક્તપણે ઉડી શકું છું અને મારી મર્યાદા ઓળંગી શકું છું."
"મારા દેશમાં મારી જાતને સાબિત કરવામાં મને થોડો સમય લાગ્યો," પેકરે ઉમેર્યું, જે આ સિઝનમાં તુર્કી સેલિબ્રિટીઓ સાથે તેના અગાઉના સંગ્રહમાંથી ડિઝાઇન પહેરીને આગળની હરોળમાં બેઠી હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, "વસ્તુઓ યોગ્ય સ્થાને જઈ રહી છે," તેણીએ કહ્યું, મધ્ય પૂર્વમાં પ્રભાવ.
“બધા ટર્કિશ ડિઝાઇનરોએ સમયાંતરે આપણા પ્રદેશના પડકારો વિશે વિચારવું પડશે.સાચું કહું તો, એક દેશ તરીકે, આપણે મોટા સામાજિક અને રાજકીય મુદ્દાઓનો સામનો કરવો પડે છે, તેથી આપણે બધા પણ ગતિ ગુમાવીએ છીએ.મારું ધ્યાન હવે મારા પહેરવા માટે તૈયાર અને હૌટ કોચર કલેક્શન દ્વારા એક નવા પ્રકારનું પહેરવા યોગ્ય, મેન્યુફેક્ચરેબલ લાવણ્ય બનાવે છે.
2014 માં ઇસ્તંબુલ ફેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી સ્નાતક થયા પછી, અકયુઝે મિલાનમાં મેરાગોની એકેડેમીમાં મેન્સવેર ડિઝાઇનમાં માસ્ટર ડિગ્રી માટે અભ્યાસ કર્યો. તેણીએ 2016 માં તુર્કી પરત ફર્યા અને 2018 માં તેનું મેન્સવેર લેબલ લોંચ કરતા પહેલા એર્મેનેગિલ્ડો ઝેગ્ના અને કોસ્ચ્યુમ નેશનલ માટે કામ કર્યું.
સિઝનના છઠ્ઠા શોમાં, સેલેન અકયુઝે એક ફિલ્મ બનાવી જે ઇસ્તંબુલના સોહો હાઉસમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી અને ઑનલાઇન: “તે એક મૂવી છે, તેથી તે ખરેખર ફેશન શો નથી, પરંતુ મને લાગે છે કે તે હજી પણ કામ કરે છે.લાગણીશીલ પણ.”
એક નાના કસ્ટમ વ્યવસાય તરીકે, અકયુઝ ધીમે ધીમે એક નાનો આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રાહક આધાર બનાવી રહ્યો છે, જે ગ્રાહકો હવે યુ.એસ., રોમાનિયા અને અલ્બેનિયામાં સ્થિત છે.” હું દરેક સમયે કૂદકો મારવા માંગતો નથી, પરંતુ તેને ધીમી ગતિએ લઈ જવા માંગુ છું. , અને માપેલ અભિગમ અપનાવો," તેણીએ કહ્યું. "અમે મારા ડાઇનિંગ ટેબલ પર બધું જ ઉત્પાદન કરીએ છીએ.ત્યાં કોઈ મોટા પાયે ઉત્પાદન નથી.હું લગભગ બધું જ હાથ વડે કરું છું” – વધુ ચાલુ ડિઝાઇન પ્રેક્ટિસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ટી-શર્ટ, ટોપી, એસેસરીઝ અને “પેચ, લેફ્ટઓવર” બેગ બનાવવા સહિત.
આ સ્કેલ-ડાઉન અભિગમ તેના પ્રોડક્શન ભાગીદારો સુધી વિસ્તરે છે.” મોટા ઉત્પાદકો સાથે કામ કરવાને બદલે, હું મારી બ્રાન્ડને ટેકો આપવા માટે નાના સ્થાનિક દરજીઓની શોધ કરી રહ્યો છું, પરંતુ લાયક ઉમેદવારો શોધવા મુશ્કેલ છે.પરંપરાગત તકનીકોનો ઉપયોગ કરતા કારીગરો શોધવા મુશ્કેલ છે - નેક્સ્ટ જનરેશનના કામદારો મર્યાદિત છે.
Gökhan Yavaş 2012 માં DEU ફાઇન આર્ટ્સ ટેક્સટાઇલ અને ફેશન ડિઝાઇનમાંથી સ્નાતક થયા અને 2017 માં પોતાનું સ્ટ્રીટ મેન્સવેર લેબલ લોંચ કરતા પહેલા IMA માં અભ્યાસ કર્યો. આ બ્રાન્ડ હાલમાં DHL જેવી કંપનીઓ સાથે કામ કરી રહી છે.
આ સિઝનમાં, ગોખાન યાવાએ એક નાનો વિડિયો અને એક ફેશન શો રજૂ કર્યો – ત્રણ વર્ષમાં તેનો પહેલો.અમે શારીરિક ફેશન શો કરવાનું ચાલુ રાખવા માંગીએ છીએ કારણ કે Instagram પર, વાતચીત કરવી મુશ્કેલ અને મુશ્કેલ બની રહી છે.તે લોકો સાથે સામ-સામે મળવા અને સાંભળવા વિશે વધુ છે,” ડિઝાઇનર કહે છે.
બ્રાન્ડ તેના ઉત્પાદનના ખ્યાલને અપડેટ કરી રહી છે.”અમે અસલી ચામડા અને અસલી ચામડાનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરી દીધું છે,” તેમણે સમજાવ્યું કે સંગ્રહના પ્રથમ ત્રણ દેખાવ અગાઉના સંગ્રહમાં બનેલા સ્કાર્ફમાંથી એકસાથે કોબલ્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. Yavaş પણ સાથે સહયોગ કરવા જઈ રહ્યું છે. DHL પર્યાવરણીય સખાવતી સંસ્થાઓને વેચવા માટે રેઈનકોટ ડિઝાઇન કરશે.
ટકાઉપણું ફોકસ બ્રાન્ડ્સ માટે પડકારરૂપ સાબિત થયું છે, જેમાં પ્રથમ અવરોધ સપ્લાયર્સ પાસેથી વધુ બાજરીનાં કાપડ શોધવામાં છે. “તમારે તમારા સપ્લાયર્સ પાસેથી ઓછામાં ઓછા 15 મીટર ફેબ્રિકનો ઓર્ડર આપવો પડશે અને તે અમારા માટે સૌથી મોટો પડકાર છે.”તેઓ જે બીજી પડકારનો સામનો કરે છે તે તુર્કીમાં પુરૂષોના વસ્ત્રો વેચવા માટે એક સ્ટોર ખોલવાનો છે, જ્યારે સ્થાનિક ખરીદદારો તુર્કીના વુમનવેર ડિઝાઇન વિભાગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેમ છતાં, જ્યારે બ્રાન્ડ તેમની વેબસાઇટ અને કેનેડા અને લંડનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટોર્સ દ્વારા વેચાણ કરે છે, ત્યારે તેમનું આગામી ધ્યાન એશિયા - ખાસ કરીને કોરિયા છે. અને ચીન.
પહેરવા યોગ્ય આર્ટ બ્રાન્ડ Bashaques ની સ્થાપના 2014 માં Başak Cankeş દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ બ્રાન્ડ તેની આર્ટવર્ક સાથે થીમ આધારિત સ્વિમવેર અને કીમોનો વેચે છે.
"સામાન્ય રીતે, હું પહેરી શકાય તેવા આર્ટ પીસ સાથે પર્ફોર્મન્સ આર્ટ કોલાબોરેશન કરું છું," ક્રિએટિવ ડાયરેક્ટર બાસાક કેન્કેએ ઈસ્તાંબુલના સોહો હાઉસ ખાતે 45-મિનિટના ડોક્યુમેન્ટરી સ્ક્રીનિંગમાં તેના નવીનતમ સંગ્રહને રજૂ કર્યા પછી તરત જ BoFને કહ્યું.
આ પ્રદર્શન તેમના કારીગરો સાથે કામ કરવા, એનાટોલીયન પેટર્ન અને પ્રતીકો અપનાવવા માટે પેરુ અને કોલંબિયાની તેણીની મુસાફરીની વાર્તા કહે છે અને "તેમને એનાટોલીયન [પ્રિન્ટ્સ] વિશે કેવું લાગ્યું તે પૂછે છે." એશિયન ટર્કિશ એનાટોલિયા અને દક્ષિણ અમેરિકન દેશો વચ્ચે સામાન્ય હસ્તકલાની પ્રથાઓ.
"લગભગ 60 ટકા કલેક્શન માત્ર એક જ ટુકડો છે, જે પેરુ અને એનાટોલિયાની મહિલાઓ દ્વારા હાથથી વણાયેલ છે," તે કહે છે.
Cankeş તુર્કીમાં આર્ટ કલેક્ટર્સને વેચે છે અને ઇચ્છે છે કે કેટલાક ક્લાયન્ટ્સ તેમના કામમાંથી મ્યુઝિયમ કલેક્શન કરે, સમજાવીને કે તેણીને "વૈશ્વિક બ્રાન્ડ બનવામાં રસ નથી કારણ કે વૈશ્વિક અને ટકાઉ બ્રાન્ડ બનવું મુશ્કેલ છે.હું સ્વિમસ્યુટ અથવા કીમોનો સિવાય 10 પીસનું કોઈ કલેક્શન પણ કરવા માંગતો નથી.તે એક સંપૂર્ણ વૈચારિક, પરિવર્તનશીલ કલા સંગ્રહ છે જેને અમે NFTs પર પણ મૂકીશું.હું મારી જાતને એક કલાકાર તરીકે વધુ જોઉં છું, ફેશન ડિઝાઇનર તરીકે નહીં."
કર્મ કલેક્ટિવ 2007માં સ્થપાયેલ ઈસ્તાંબુલ મોડા એકેડેમીની ઉભરતી પ્રતિભાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે ફેશન ડિઝાઇન, ટેકનોલોજી અને પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ, ફેશન મેનેજમેન્ટ અને ફેશન કોમ્યુનિકેશન અને મીડિયામાં ડિગ્રી ઓફર કરે છે.
હકલમાઝે બીઓએફને કહ્યું, "મને મુખ્ય સમસ્યા હવામાનની સ્થિતિ છે, કારણ કે છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી બરફ પડી રહ્યો છે, તેથી અમને સપ્લાય ચેઇન અને સોર્સિંગ ફેબ્રિક્સમાં પણ ઘણી સમસ્યાઓ છે," હકલમાઝે BoFને કહ્યું. તેણીએ માત્ર બેમાં સંગ્રહ બનાવ્યો. તેણીના લેબલ ઓલ્ટર ઇગો માટે અઠવાડિયા, જે કર્મ સામૂહિકના ભાગ રૂપે પ્રસ્તુત છે, અને ફેશન હાઉસ નોક્ટર્ન માટે પણ ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
હકલમાઝ પણ હવે તેની ઉત્પાદન પ્રક્રિયાને ટેકો આપવા માટે ટેક્નોલોજીકલ સોલ્યુશન્સનો ઉપયોગ કરી રહી નથી, કહે છે: "મને ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવો ગમતો નથી અને શક્ય તેટલું તેનાથી દૂર રહેવું કારણ કે હું ભૂતકાળ સાથે સંપર્કમાં રહેવા માટે હેન્ડક્રાફ્ટ કરવાનું પસંદ કરીશ."